LA PIEL EN LA MENOPAUSIA

Las pieles experimentan cambios con la edad que comienzan a manifestarse visiblemente a partir de los 35-40 años. Dos son los factores esenciales que determinan el envejecimiento de la piel: los factores hereditarios y las condiciones ambientales. La medida en que cooperan ambos factores y el tiempo que requiere el desarrollo de las alteraciones que provocan, oscilan en un rango muy amplio; pero si es sabido que el envejecimiento ambiental acelera el fisiológico. Es fundamental comprender que el desarreglo hormonal de la menopausia provoca una aceleración considerable del envejecimiento cutáneo.

La menopausia es un evento único en la vida de la mujer, su último período menstrual. La menarquia marca el inicio de la vida reproductiva y la menopausia señala la terminación de ésta. Este cambio en la vida es un tiempo de declinación endocrinológica marcada, con disminución progresiva de la producción hormonal por los ovarios, especialmente el estradiol.

Los cambios fisiológicos comienzan antes de la menopausia y varían considerablemente en grado y extensión en cada mujer, afectando los diferentes órganos y entre ellos la piel.

Menopausia: Cesación natural de las reglas y período de la vida de 45 a 55 años, en que ocurre. La menopausia se refiere al día en que cesan las reglas, aunque el diagnóstico no pueda hacerse hasta cumplidos los doce meses. Ocasionalmente ciclos irregulares ocurren por 2 a 3 años, haciéndose más difícil determinar cuál fue en realidad el último período menstrual o cuál es el sangramiento anormal.

Menopausia artificial: la producida por operación quirúrgica o irradiación.

Climaterio: Conjunto de fenómenos que acompañan la cesación de la función reproductora en la mujer. El climaterio comprende el período de tiempo alrededor de la menopausia en el cual los niveles hormonales se encuentran por debajo de los estándares normales y coincide con una serie de síntomas característicos.

El promedio de edad de la menopausia es de 51 años, con un rango entre 41 y 59 años. La cesación de la menstruación ocurre entre los 45 y 55 años en el 85 al 70% de las mujeres, antes de los 45 años aproximadamente el 25% y después de los 55 años en el 5 al 10%. No se conoce que la edad a la que ocurre la menopausia esté relacionada con la raza, la edad de la menarquia, el número de hijos, el tamaño del cuerpo o factores socioeconómicos.

Porcentaje de mujeres vs. edad en que alcanzan la menopausia

La población de mujeres postmenopáusicas está aumentando. Actualmente, de acuerdo con estadísticas norteamericanas, la mujer a la edad de los 50 años tiene una expectativa de vida de otros 30 años más. Por eso, la mujer vive aproximadamente un tercio de su vida después de la falla ovárica. Tomando en cuenta este último hecho, la menopausia debiera marcar en la mujer el inicio de un período de vida nuevo. Una buena práctica médica, dictará la pauta para ayudar a estas pacientes a tener una mirada positiva ante este período de la vida.

IMPLICACIONES CLINICAS DEL CLIMATERIO

Los síntomas más frecuentes vistos y relacionados con la pérdida hormonal en este período del climaterio son:

1. Disturbios de los patrones menstruales

La variación en los ciclos menstruales puede ocurrir después de los 35 años de edad, cuando las fluctuaciones en la producción de estrógenos son más comunes, y puede durar de 2 a 8 años hasta la menopausia. La cantidad de folículos en el ovario es reducida; el ovario produce menos estrógeno, y menores niveles son observados en la fase folicular, a mitad de ciclo y en la fase luteal. En respuesta a esto, los niveles de hormona folículo estimulante (FSH) se elevan, pero los niveles de la hormona luteinizante (LH) permanecen generalmente normales. La mujer puede notar pocos síntomas premenstruales o dismenorrea. Mientras los niveles continúan disminuyendo, los ciclos se hacen más cortos y luego más distantes. Un período o dos pueden faltar. Finalmente, las menstruaciones cesan con una caída continua de los niveles estrogénicos y ambas, la FSH y la LH, aumentan gradualmente hasta niveles postmenopáusicos. El grado de niveles hormonales reducidos y resultantes sintomatologías son altamente variables. La ovulación puede seguir ocurriendo durante ciclos irregulares, y nadie puede predecir esto clínicamente por los patrones de sangrado. Debido a que el embarazo sigue siendo una posibilidad, se aconseja la contracepción.

La menopausia es diagnosticada después de 12 meses de la última menstruación, cuando la FSH y la LH están elevadas y el estradiol está ausente. Los niveles de prolactina muestran una marcada declinación. El ovario continúa funcionando y puede aumentar su producción de andrógenos, testosterona y dehidroepiandrosterona. Los andrógenos ováricos y adrenales son convertidos a estrona en el tejido adiposo periférico, constituyéndose así en el estrógeno dominante.  La producción de estrona periférica o extraglandular está relacionada con la cantidad de tejido graso. La obesidad es un factor importante en la producción de estrona postmenopáusica y se convierte en un factor de riesgo para el cáncer debido al exceso de estrógenos.

1. Inestabilidad Vasomotora

Los “calores” constituyen el síntoma más frecuente reportado por las mujeres en los años perimenopáusicos y es experimentado en diferentes grados, por al menos el 85% de las mujeres postmenopáusicas. El término “calores” describe un súbito enrojecimiento de la piel de la cabeza, cuello y pecho, acompañado de la sensación de un intenso calor corporal, concluyendo algunas veces con una perspiración profusa. Esta súbita sensación de calor causa incomodidad en las pacientes.

Su duración varía desde unos pocos segundos a varios minutos, y raramente una hora. Con respecto a su frecuencia, raramente recurre cada 10 a 30 minutos. Son más severos y más frecuentes en la noche (cuando la mujer se le interrumpe su sueño) o durante tiempos de stress. Aunque los calores pueden ocurrir en la premenopausia, es un evento de la postmenopausia, acabando en la mayoría de las mujeres después de uno o dos años.

Algunos síntomas comúnmente asociados son las palpitaciones cardíacas, dolor de cabeza, náuseas, ansiedad, irritabilidad, pulsaciones en cabeza y cuello, alteraciones en el sueño, fluctuaciones en la presión arterial, sensación de asfixia, prurito y escalofríos.

A pesar de que los “calores” constituyen el problema más común en la postmenopausia, no representa un riesgo para la salud.

El nivel disminuido de estrógeno durante la menopausia tiene un efecto directo sobre el hipotálamo, el sector del cerebro encargado de la termorregulación. Esta disminución es “leída” en el hipotálamo como “demasiado calor”, y se liberan las hormonas que aceleran el latido cardíaco y producen vasodilatación, para que la sangre circule y elimine este supuesto calor corporal. También se produce un aumento en la sudoración para intentar enfriar el cuerpo.

III. Síntomas Psicológicos

Cada mujer recibe la menopausia dependiendo de su estado individual, familiar y sociocultural, y que no sólo la carencia hormonal genera una serie de síntomas particulares sino que la condición psicológica individual dará también caracterización a esta etapa en la vida de la mujer.

IV Cambios a nivel cardiovascular

La disminución de los estrógenos, consecuencia de la menopausia, trae aparejado un importante aumento en el riesgo cardiovascular. Los estrógenos tienen un efecto protector sobre el endotelio vascular y las fibras miocárdicas. Esto explica el aumento de accidentes cerebrovasculares (ACV) e infartos en sus distintas presentaciones tan notorio en mujeres a partir de los los cambio hormonales.

CAMBIOS MORFOLÓGICOS EN LA PIEL

Los cambios más notorios en la piel son el adelgazamiento, la atrofia, las arrugas finas, las discromías y la pérdida de la elasticidad normal.

Histológicamente la epidermis manifiesta adelgazamiento, heterogeneidad de las células basales, y aplanamiento de la unión dermoepidérmica. La atrofia es causada por la disminución en la proliferación epidérmica de queratinocitos.

El aplanamiento de la unión dermoepidérmica debe ser considerado como uno de los marcadores del envejecimiento. La piel joven presenta los surcos interpapilares bien definidos; en la vejez ocurre un aplanamiento de la interfase dermoepidérmica lo cual se traduce en una menor resistencia a las tensiones y mayor susceptibilidad al trauma.

Histológicamente en la dermis envejecida se observa una disminución del grosor y de la celularidad de la misma. La disminución en el grosor se debe fundamentalmente a cambios en el conjunto de las fibras colágenas, elásticas y de la substancia fundamental, todas ellas producidas por los fibroblastos.

Los cambios que se observan en cada estructura en particular se describen en la siguiente tabla:

INFLUENCIA LA DISMINUCION DE HORMONAS FEMENINAS EN LA PIEL

I Hipoprogesterónismo

La progesterona ejerce una influencia importante sobre el metabolismo de los andrógenos a través de la piel. Los andrógenos que circulan en el plasma sanguíneo, testosterona, androsterona y dihidroepiandrostenediona, no son directamente activos sobre sus blancos cutáneos, en particular sobre la glándula sebácea, el vello y el cabello.

La metabolización local por la 5 alfareductasa es necesaria para lograr la síntesis de la dihidroepiandrostenediona, andrógeno realmente activo, capaz de fijarse sobre los receptores celulares cutáneos. La progesterona es el único inhibidor competitivo de las 5 alfa-reducción de los andrógenos. Ella utiliza la misma enzima para llegar a la dehidroprogesterona y su afinidad para la enzima es al menos igual a aquella de los diferentes sustratos androgénicos. A partir de la premenopausia, la desaparición, primero intermitente y luego constante de la progesterona va entonces a provocar un aumento relativo del impacto de los andrógenos sobre la piel, igualmente si la producción endógena de andrógenos tiene tendencia a bajar más que a aumentar. Las glándulas sebáceas van a tener una tendencia a hipertrofiarse, el crecimiento de los vellos a acentuarse, mientras que el crecimiento del cabello será menos constante, desacelerándose. Estas tendencias evolutivas muestran variaciones individuales, según la programación genética de las actividades enzimáticas cutáneas.

La progesterona se comporta igualmente como un antiinflamatorio, donde el efecto es experimentalmente próximo a aquel de un corticoide. Su desaparición va a las reacciones cutáneas inflamatorias, particularmente vasculares, cualquiera que sea su origen.

……..    Estradiol ovárico

——–    Progesterona ovárica

               Ciclo menstrual

II Hipoestrogenismo

La producción de estradiol por el ovario, disminuye inevitablemente poco después de los cincuenta años, con una diferencia individual entre los 45 y 60 años. La tasa plasmática de estradiol se convierte así en idéntica o inferior a aquella de un hombre de la misma edad. La síntesis extraovárica de estradiol que puede ser particularmente intensa en el tejido adiposo, tiende a aumentar con la edad, en coincidencia por un lado con un aumento cuantitativo de ese tejido adiposo y por el otro, con un cambio cualitativo de actividad enzimática. Después de los cincuenta años la piel va a escapar del control hormonal centralizado, predominantemente realizado por vía sanguínea, para depender de los cambios enzimáticos locales descentralizados que se producen principalmente en los adipositos y en las células estromales del tejido adiposo.

La declinación y eventual cesación de la producción de estrógeno por el ovario en la menopausia se reflejan fisiológicamente en los tejidos con receptores estrogénicos. Receptores de estrógenos y testosterona fueron identificados en los fibroblastos de la piel por Blacket al.1970. Los principales efectos de la deprivación estrogénica sobre la piel son la disminución de la actividad mitótica de la capa basal de la epidermis, de la vascularización y de la retención hídrica. La hipoestrogenemia también es capaz de alterar la estructura de las fibras elásticas, independientemente de la edad cronológica, e inducir una disminución del colágeno.

Los estrógenos pueden aumentar la tasa de producción de colágeno alterando la polimerización de mucopolisacáridos. Los estrógenos aumentan las cualidades higroscópicas y reducen la adhesión de las fibras colágenas en el tejido conectivo. La dermis es uno de estos sitios donde los estrógenos trabajan en esta forma, aumentando la síntesis del ácido hialurónico (componente importante de la substancia fundamental metacromática) y por tanto el contenido de agua dérmico. Los cambios cutáneos visibles en las pacientes en período de hipoestrogemia cutánea reciente con la inestabilidad vascular, con los fenómenos de oleadas de calor, una sensación de sequedad y prurito en las zonas expuestas al sol, menor tolerancia a los traumatismos. Por otro lado, hay una tendencia a la acentuación de la pilocidad en la cara y a la atenuación de éstos en otros territorios, adelgazamiento y ruptura de las uñas o crecimiento exagerado de las mismas e intolerancia al frío.

DERMATOSIS MÁS FRECUENTES EN LA MENOPAUSIA

Muchas lesiones de piel son más frecuentes después de los 40 años, con los cambios endocrinos del climaterio. Estas condiciones están específicamente determinadas por los cambios endocrinos de la menopausia.

I Rosácea

Es una afección crónica de la cara en personas de edad media y ancianas, caracterizadas por un componente vascular (eritema y telangiectasias) y con un componente acneiforme o sin él (pápulas, pústulas, nódulos). Es más común entre los 30 y 50 años de edad. Contribuyen a su formación infecciones locales, las deficiencias vitamínicas y, en lo que correspondería a la edad menopáusica, las alteraciones endocrinas y stress psicogénico.

Clínicamente se produce dilatación vascular transitoria con eritema variable, con compromiso primario de mejillas y nariz, luego se ruborizan mentón y porción central de la frente, con telangiectasias.

II Dermatitis Seborreica

Es una entidad que suele reconocerse con facilidad. Con frecuencia se asocia a elevada producción se sebo (seborrea) en el cuero cabelludo y en las zonas ricas en folículos sebáceos de cara y tronco, y es muy probable que las especies de levaduras lipofílicas Pityrosporum jueguen un rol importante en la etiopatogenia. La piel afectada es rosada, edematosa y está cubierta por escamas de color pardo amarillento y costras. La enfermedad tiene un amplio rango, desde leve hasta grave, incluyendo eritrodermia y configuraciones psoriasiformes. En la mujer menopáusica debe diferenciarse de la rosácea y dermatitis de contacto.

III Hirsutismo

Se define como el crecimiento de pelo terminal en la cara o el cuerpo de una mujer en un patrón más semejante al observado en hombres. En la menopausia la salida de este pelo terminal está directamente influenciada por la testosterona, la hiperandrogenemia relativa.

TRATAMIENTO SISTÉMICO

Desde la década del 50 se ha demostrado que la terapia con estrógenos mejora los síntomas menopáusicos, y en los últimos tiempos, cuando se ha añadido a éstos síntomas clásicos otra serie de alteraciones que tienen que ver con la declinación hormonal, se corrobora que tanto unos como los otros son prevenidos y/o mejorados al iniciar la terapia de reemplazo hormonal.

La sustitución estrogénica reduce significativamente el número y la intensidad de los calores o los elimina por completo. El deterioro patológico de la piel (la disminución del grosor de la epidermis, y el número de mitosis) puede ser significativamente prevenido con la terapia estrogénica. Los estrógenos por lo menos en algunas pacientes, afectan favorablemente la elasticidad y el color del cabello. La influencia benéfica de los estrógenos en la piel puede ser encontrada aún después de tres años de tratamiento. Se ha encontrado resultados alentadores de la terapia con estrógenos sobre la piel, observando un aumento de la síntesis de proteína y de la retención de agua extracelular, estimulación de la hialuronidasa, mejoramiento de la circulación de la piel, mayor actividad de los folículos, de la producción sudorípara y sebácea, prevención de la disminución del colágeno en piel y prevención del aumento de la grasa corporal observada después de la menopausia.

Los estrógenos están contraindicados cuando hay sensibilidad conocida a la droga, cáncer de endometrio, neoplasias estrógeno dependientes, cáncer de mama, sangrado vaginal anormal no diagnosticado, tromboflebitis activa, trastornos tromboembólicos, cardiopatía hipertensiva descompensada e insuficiencia hepática.

Tratamiento no hormonal

Es importante realizar ejercicios adecuados y mantener una alimentación balanceada. La nutrición, en particular los micronutrientes, juegan un rol importante en este período. Se debe incorporar a la dieta el silicio, el zinc, el cobre, las vitaminas B2 (rivoflavina), B5 (ácido pantoténico) y B6 (piridoxina).

CUIDADO DE LA PIEL MENOPAUSICA

Sumado a los procesos biológicos propios de la edad madura que ocurren en la piel, ciertas conductas aceleran o producen precozmente la involución. Lo que ocurre en estas situaciones es lo que comúnmente llamamos estrés oxidativo; condición que puede conducir a la aceleración de los procesos de envejecimiento y en algunos casos hasta ser causante de desórdenes de salud. Especialmente durante la menopausia, estas son algunas de las conductas nocivas para la edad de la piel debemos evitar:

• Dieta pobre y falta de ejercicio: una nutrición apropiada se obtiene de una dieta balanceada, que beneficia directamente la salud y la apariencia de la piel. El metabolismo de los componentes de la dieta desemboca en sustancias que, transportadas por el sistema circulatorio, nutrirán las células de nuestra piel, cabello y uñas.  La falta de nutrientes adecuados privará a las células de los elementos necesarios para reproducirse, crecer y protegerse del medio, resultando en una piel débil y deslucida. Por el otro lado, el exceso de alimentos puede originar obesidad, que causa el estiramiento y ruptura de las redes internas de colágeno y elastina, la acumulación de células adiposas, problemas en la circulación sanguínea y linfática, retención de líquidos, etc. Es importante volcarse hacia una alimentación sana y natural, evitando los alimentos procesados industrialmente.

También es importante tomar suficientes líquidos, en especial agua. La ingesta es la única fuente de hidratación de la piel. Una piel deshidratada muestra un tejido conectivo laxo, resultando en flaccidez y falta de elasticidad de la piel.

El ejercicio físico mantiene los músculos densos, la falta de ejercicio disminuye el tono muscular, provocando flaccidez cutánea.

• Tabaco: Fumar disminuye la absorción de oxígeno debido la inhalación de dióxido de carbono y de nicotina. La nicotina inhibe el flujo de sangre al contraer los capilares, el flujo de oxígeno y nutrientes a las células de la piel disminuye, y así lo hace el metabolismo celular.

Las pieles de fumadores muestran arrugas y flaccidez prematura. Se comprueba que las arrugas del fumador tienen distinta apariencia que las del no fumador, especialmente las arrugas peri bucales. La acción de la nicotina sobre de los capilares también es precursora de condiciones como la rosácea y couperosa.  También existe una retención de toxinas resultantes  del metabolismo cutáneo, y la piel se ve engrosada y su color se torna amarillento. El humo del tabaco también daña la piel por su alto contenido en radicales libres, que atacan las fibras del tejido conectivo causando resequedad, arrugas y flaccidez.

• Alcohol: Los efectos de la ingesta excesiva de alcohol se inician en el interior del organismo y luego comienzan a verse en la piel.  El alcohol en grandes cantidades puede causar dilatación vascular, capilar, dando a la piel un aspecto de ruborización. Con el tiempo los capilares se debilitarán y romperán, evidenciando manchas y pequeños derrames en la superficie dérmica y en los ojos. Este incremento del caudal circulatorio causa irritación agravando también l rosácea y la couperosa. Además por su actividad diurética deshidrata la piel. Entonces aparecen las arrugas y marcas de expresión. La elasticidad desaparece y la piel pierde su resiliencia.
• Exfoliaciones excesivas: Aún cuando la exfoliación es un proceso fisiológico en la piel, en algunos biotipos cutáneos puede ser benéfico estimularla externamente. El abuso de ácidos, peelings enzimáticos, microdermoabrasión y láser puede causar desgaste de la piel. La constante remoción del manto hidrolipídico, inhibe a las glándulas sebáceas, que lubrican la superficie de la piel, dejándola expuesta a agresores.
• Falta de sueño: Durante el sueño, el organismo realiza procesos de reparación, síntesis, detoxificación, etc. Al privarnos de las horas suficientes de descanso, impedimos que se realicen correctamente estas funciones absolutamente necesarias. Uno de los principales órganos que sufren el deterioro por esta causa es la piel.
• Stress: Conocemos los efectos devastadores que tienen los distintos estresores en el organismo, afectando sus funciones intelectuales, emociones, metabolismo, etc. Estos efectos pueden abarcar un rango que va desde la fatiga hasta enfermedades severas. Algunas manifestaciones comunes del estrés son migrañas, jaquecas, cambios bruscos de peso, desórdenes alimentarios, malestar gastrointestinal, retención hidrosalina, astenia, adinamia, etc.
• Excesiva exposición al sol: Consideramos que de todos los estresores citados, la radiación solar ocupa un lugar predominante en el área cosmética. Si bien es altamente recomendable estar al sol y al aire libre, debe ser en los horarios adecuados y con la protección necesaria.

EN GABINETE: RECUPERACION FACIAL

Dentro de los objetivos de todo tratamiento de recuperación, debemos tener en cuenta los siguientes ítems:

• Higiene: la adecuada higiene periódica, ayuda a mantener la piel libre de impurezas que dificultan el cumplimiento de sus funciones, como la de barrera, nutrición, excreción, termorregulación, respiración, etc. Los productos de higiene deben ser acordes al tipo de piel, y deben poder remover el maquillaje e impurezas, sin necesidad de manipular o friccionar excesivamente el cutis.
• Exfoliación: aunque el tratamiento no sea estrictamente un peeling, siempre es deseable exfoliar las capas exteriores y superficiales de la epidermis, no solo para emparejarla, sino también para que la piel esté más receptiva a los principios activos que vamos a colocar.
• Calmantes: la piel deshidratada y desprovista de función barrera es fácilmente irritable. Es reparador aplicarle sustancias como el aloe, la caléndula, la malva, la alantoína, el azuleno, etc., para reconfortarla.
• Humectación: Es importante suministrar productos que contribuyan a disminuir la pérdida de agua transepidérmica. Algunos principios activos importantes son: el NMF o factor de humectación natural, la urea, el ácido láctico y otros alfahidroxiácidos en baja concentración, el colágeno, el ADN y principalmente el ácido hialurónico.
• Antioxidantes: Los antioxidantes ayudarán a mantener la salud de la barrera lipídica, las membranas celulares y de las fibras del tejido conectivo. Es fundamental la aplicación de vitaminas A, E y C, que además son reparadoras, y de otros antioxidantes como la coenzima Q10, la furfuriladenina, la idebenona, el SOD o superoxidismutasa, la DHEA, polipéptidos, etc.
• Reposición de lípidos y oclusión: se debe tratar a la piel con productos ricos en emolientes. Algunos principios activos recomendados son los fosfolípidos, los esfingolípidos, el colesterol, el escualeno, las ceramidas, aceites vegetales como el de jojoba, la manteca de cacao, la manteca de karité, la lecitina de soja, etc.
• Protección solar: es importante aplicarla en rostro, escote y manos. Por lo general se ignoran estos dos últimos, y resultan ser los primeros en revelar la edad. También es importante el cuidado del cuero cabelludo a medida de que la cantidad de pelo disminuye. La protección diaria debe ser intensificada cuando la piel se expone al sol en verano.

PRINCIPIOS ACTIVOS A UTILIZAR

Principios activos humectantes y nutritivos

Por definición la humectación está dada por sustancia higroscópicas que aplicadas sobre la piel retienen agua sobre la misma, mientras que la hidratación está dada por sustancias propias de la piel que ayudan a mantener su equilibrio hídrico. De todas maneras en cosmética, se usan  los términos con mayor permisibilidad, y algunos cosméticos, por razones de marketing o de no ser tan reiterativos con los términos, se nombran como hidratantes.

En cuanto a la nutrición, el término fue cuestionado a medida de que se fueron descubriendo los verdaderos mecanismos de acción de las sustancias aplicadas sobre la piel: por ejemplo, el colágeno, típicamente asociado con productos nutritivos, retiene el agua en superficie. Serán nutritivos aquellos ingredientes que fortalezcan y mantengan el buen funcionamiento de la piel, es decir, que apuntalen los metabolismos cutáneos.

Ejemplos de principios activos:

–NMF: factores de humectación natural, son un componente natural de la piel, que retienen agua en la capa córnea. Existen compuestos sintéticos que los imitan y están compuestos por mezclas de aminoácidos libres, PCA, urea, ácido hialurónico, iones, y azúcares.

–Urea: aumenta la capacidad de absorción de agua en la piel, facilita la absorción de otros principios activos, alivia la picazón y ardor, es antiséptico y regula el pH del manto hidrolipídico.

–Alfahidroxiácidos: son polioles muy higroscópicos, en bajas concentraciones son excelentes humectantes.

–Ácido hialurónico: es un componente fisiológico de la matriz extra celular en tejido conectivo, llenando el espacio entre las células y las fibras proteicas. En soluciones acuosas forma geles. Su cantidad y calidad disminuyen con el paso de los años, disminuyendo la hidratación, turgencia y elasticidad de la piel. Su aplicación cosmética tópica no lo reemplaza, pero su acción superficial es excelente: forma una matriz sobre y entre las capas superficiales de la piel capaz de retener mil veces su peso en agua.

–Proteínas: existe gran variedad de proteínas útiles en cosmética, pero las de mayor uso son las estructurales. Las proteínas son moléculas muy grandes, que por lo general se utilizan hidrolizadas, es decir, cortadas en fragmentos de menor tamaño, o como aminoácidos libres. Las más comunes son: colágeno de alto poder higroscópico que actúa formando un film sobre la superficie de la piel; elastina, aumenta la flexibilidad de la piel; queratina, proteína muy resistente que se utiliza en tratamiento capilares y de uñas por que al ser sustantiva con estas superficies, se adhiere y les confiere resistencia.

–ADN: tiene gran avidez por el agua, su efecto es simplemente superficial y no está relacionado con procesos biológicos. También es antioxidante y posee cierta absorción de los rayos UV.

-Acqua shuttle: Composición equilibrada de minerales, sorbitol, glicerina y azúcares, diseñada para mantener el equilibrio hídrico de la piel. Estos activos cosméticos hidratantes están encapsulados, de manera de poder ser liberados de una forma controlada mediante nanodifusión en la piel. Vehiculizados en una microdispersión, se extienden en monocapas sobre la piel asegurando la penetración de los activos, no solo en la capa córnea, sino también a niveles inferiores.

-Hydraporine: Es la combinación sinérgica de ingredientes naturales (TMG, lecitina hidrogenada, miel y peptinas) que regulan la hidratación de la piel. La TMG (trimetilglicina o betaína), de propiedades osmoreguladoras, hidrata la piel de acuerdo a sus necesidades. Su actividad es más importante en presencia de fosfolípidos. Las pectinas de limón y la miel forman un film sobre la superficie de la piel para evitar la pérdida de agua transepidérmica. La actividad de la hydraporine se midió a través de la concentración de las AQP3 (acuaporinas 3). Estas proteínas actúan como marcadoras del estado de hidratación de las células, a mayor nivel de acuaporinas, peor es el estado de hidratación de las células. Con hydraporine, las células recuperan su estado de hidratación ideal, y el nivel de síntesis de AQP3 disminuye.

–Ceramidas: son moléculas formadas por una cabeza hidrosoluble y una cola liposoluble, que poseen la capacidad de alinearse y ordenarse en capas. En la piel son producidas por los queratinocitos y forman la capa lipídica protectora. Cuando esta barrera se daña por efectos de agentes externos o se debilita con la edad, aumenta la pérdida de agua y la piel se deshidrata. El uso cosmético de las ceramidas restablecen la función de barrera, disminuyendo la pérdida de agua transepidérmica.

–Extractos biológicos: son la placenta, líquido amniótico, el timo, etc. Son mezclas de distintas sustancias: vitaminas, proteínas, enzimas, aminoácidos libres, iones, azúcares, etc. Se le atribuyen propiedades como la de aumentar el metabolismo celular, la absorción de oxígeno, y el epitelio. Si bien no existe comprobación clínica, la piel involutiva mejora considerablemente con su uso.

–Oligoelementos: son minerales que aunque se encuentran en mínimas concentraciones son fundamentales para el buen funcionamiento del organismo. Comprenden: selenio, azufre, cinc, cobre, manganeso, silicio, etc. Tienen propiedades antioxidantes y son fundamentales para el funcionamiento de las enzimas de la piel.

Vitaminas

Son componentes indispensables para la vida que no se sintetizan en el organismo y se deben adquirir de procedencia exógena. Biológicamente constituyen cofactores que asisten a las enzimas en su función de catálisis de reacciones químicas del organismo.

Se dividen en dos grandes grupos: las hidrosolubles: vitamina C, grupo B, biotina y ácido fólico (no se almacenan en el organismo), y las liposolubles: vitaminas A, D, E, K y F (se almacenan en el organismo).

Al ser sustancias lábiles, recién se pudieron incorporar a la cosmética cuando se lograron mecanismos para estabilizarlas. En líneas generales protegen a las células de daños causados por hábitos (como el tabaquismo y alcoholismo), contaminantes ambientales y el sol, reparan el daño causado a la piel por el envejecimiento, y mejoran la apariencia general  y las propiedades de barrera de la piel.

Ejemplos de principios activos:

–Vitamina E o tocoferol (protectora): es un potente antioxidante que protege los ácidos grasos de las membranas celulares. Además de combatir radicales libres, es hidratante, fotoprotectora y antiinflamatoria.

–Vitamina C o ácido ascórbico (protectora  y correctora): abunda en los cítricos y el tomate, es un antioxidante e inhibidor del daño causado por la radiación UV, antiinflamatorio y blanqueador.

–Vitamina A: tiene distintas formas químicas que por lo tanto tendrán diferente efecto fisiológico.

El retinol regula el crecimiento y la actividad celular de la piel. Su aplicación reduce el desecamiento y la descamación; mejora la textura, firmeza y suavidad de la piel. Se utiliza en concentraciones del 1 al 5%.

El retinaldehido, o retinal es un precursor del ácido retinoico, este último regula la queratinización y el turn over celular, muy usado entonces para cicatrices y acné. Repara las fibras colágenas, reduce la pigmentación y aumenta la circulación sanguínea. Es irritante y fotosensibilizante y se usa en concentraciones de 0,001 a 0,5%. Su uso se reserva l ámbito medicinal, no cosmético.

La vitamina A palmitato es más estable y menos irritante, no hace peeling ni fotosensibiliza. Su función es superficial, mejora la función de barrera, aumentando la humectación. Varía la composición proteica de la piel, aumentando su grosor y elasticidad.

–Vitamina K: pose implicaciones en la salud vascular, ayuda a disminuir los vasos superficiales, como arañitas y várices. Previene la extravasación de líquidos de los vasos a reparar las paredes por mecanismos de coagulación. Es antiinflamatoria y disminuye los eritemas. Se usa en tratamientos pre y post operatorios. 

–Vitamina F: son los ácidos grasos poliinsaturados linoleico y linolénico, también conocidos como “omega”. Son antioxidantes que reparan la función barrera de la piel previniendo el desecamiento.

Principios activos antioxidantes y antiage

Son aquellos que neutralizan o previenen la formación de radicales libres, los que por tener un electrón desapareado son muy reactivos y pueden dañar distintas estructuras celulares.

Son fuente de radicales libres la dieta, ciertos medicamentos, el smog, alcohol, tabaco, agua clorada, radiación UV, etc., etc.

En la piel son responsables del envejecimiento cutáneo. La misma ocurre por una condición inflamatoria causada por la oxidación de membranas celulares inducida por radicales libres.

Son antioxidantes por excelencia:

-Vitaminas A, C, y E.

-Betacarotenos y otros carotenoides

-Minerales como selenio y cinc.

-Fitoquímicos presentes en extractos vegetales de te verde, tea tree, licorice, pepita de uva.

-Enzimas: catalasa, SOD ( superóxido dimutasa), glutation peroxidasa.

-Coenzima Q10

-Glutation

-Flavonoides (vitamina P)

Nuevos activos para recuperación facial

-Polipéptidos: Existen varios ejemplos en el mercado con muy distintas aplicaciones, por ejemplo Matrixyl, Argireline. Tiene en común ser porciones activas de moléculas que ejercen funciones importantes en los metabolismos de la piel. Al ser unas moléculas pequeñas, con unos terminales lipídicos, se favorece su penetración.

En el caso de Matrixyl, en formulaciones cosméticas, esta molécula estimula a los fibroblastos de la piel a reconstituir la matriz extracelular, es decir, aumenta la producción de colágeno I y IV, fibronectina y glicosaminoglicanos. La reparación de la matriz y del ribete dermo epidérmico constituye un mecanismo de reparación de arrugas, haciendo del matrixyl un ingrediente revolucionario en tratamientos antiage.

–Furfuriladenina se aisló en 1955 del DNA del esperma de sardina. Es un derivado de la base de los ácidos nucleicos adenina, y pertenece al grupo de hormonas de crecimiento vegetal, dentro de las citoquinas. Se ha encontrado también en varias plantas y en extractos de células humanas. Inicialmente se notó que tratando hojas de plantas con furfuriladenina, éstas se conservaban por más tiempo verdes y jóvenes.

Estudios de laboratorio comprobaron los efectos antienvejecimiento de la furfuriladenina sobre células humanas, demorando la aparición de características bioquímicas y celulares asociadas con el envejecimiento celular en cultivos de fibroblastos. Es sabido que el fibroblasto tiene una vida determinada, mientras es joven se divide y prolifera rápidamente, a medida de que envejece el ritmo de división decrece, hasta que finalmente cesa de replicarse y muere. Las células que crecen en presencia de la furfuriladenina lo hacen en forma ordenada, y tardan en aparecer las alteraciones morfológicas, de división, de tamaño, de organización de su citoesqueleto y de síntesis de macromoléculas que las caracteriza como células viejas. El tratamiento prolongado ha probado incluso revertir síntomas de envejecimiento celular.

PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO CON PRODUCTOS BlueTs

Tratamiento de reposición de nutrientes

• Realizar una higiene con Crema de higiene facial de manzanilla y tilo. Completar la higiene con un pulido con Peeling facial con apricot molido.
• Aplicar la Máscara con ácido salicílico y glicólico, dejar actuar de 3 a 5 minutos, enjuagar cuidadosamente
• Colocar sobre la piel gotas de Serum nutritivo bioactivo.
• Aparatología: se puede ionizar el Serum para aumentar su penetración.
• Colocar por encima del Serum la Crema bioactivadora con fosfolípidos y vitaminas. Efectuar un masaje revitalizante.
• Sin retirar el excedente, aplicar la Máscara balsámica de avena y soja, dejar actuar 15 minutos. Retirar.
• Terminar con gotas de Óleo reparador.
  
  Tratamiento tonificante redensificador

• Realizar una higiene suave con Emulsión de limpieza de papaya y limón.
• Aplicar una capa de 2 mm. de la Máscara caolínica cremosa, y dejar secar durante 2 minutos. A continuación trabajarla con una torunda (armada con algodón envuelto en gasas), a modo de gomage. Enjuagar el excedente.
• Mezclar el Serum biolift y la Crema reafirmante facial con Q10 y aplicar a modo de máscara. Dejar actuar 10 minutos, luego humectar en profundidad la piel con  un masaje suave. No retirar el excedente. Aplicar aparatología adecuada.
• Aplicar la Máscara nutritiva reafirmante y dejar actuar 10 minutos. Retirar el excedente.
• Terminar con gotas del Velo tensor.

Shock ultra hidratante

• Realizar una higiene con un Espuma de higiene facial cremosa. Completar la higiene con un pulido con Gel Scrub.
• Ablandar la capa córnea aplicando Máscara radiance. Dejar actuar 5 minutos para retirar luego con un tissue y enjuagar con abundante agua.
• Tonificar con Loción hidratante de ceramidas.
• Colocar sobre la piel gotas de Serum humectante.
• Aparatología: se puede ionizar el Serum para aumentar su penetración.
• Aplicar la Máscara oclusiva de colágeno, cubriéndola con film plástico.. Dejar actuar 10 minutos. Retirar y limpiar los restos
• Aplicar Acqua Balm y realizar un masaje como final.

Tratamiento cóctel antioxidante

• Comenzar con una suave higiene con Emulsión de higiene de papaya y limón.
• Aplicar la Crema con ácido mandélico 8% con avena y green tea. Dejar absorber y no enjuagar.
• Tonificar la piel con la Loción reparadora de vitamina C.
• Aplicar sobre la piel unas gotas de Serum vitaminado.
• Realizar un suave masaje con Blend antioxidante de retinol y tea tree.
• Aplicar Máscara de uvas, y dejar actuar 10 minutos.
• Terminar con Emulsión reparadora de vitamina C.

Lifting cosmético express

• Comenzar con una higiene con Leche de limpieza.
• Tonificar con Loción hidratante de ceramidas.
• Cubrir la piel con gotas de Serum biolift.
• Aplicar una fina capa de Máscara nutritiva reafirmante. Dejar absorber parcialmente y cubrir con gasas húmedas.
• Modelar el contorno facial aplicando Máscara tibia de yeso. Dejar actuar 10 minutos, retirar enjuagando los restos cuidadosamente.
• Sobre la piel limpia, aplicar Velo tensor.
• Una vez seco, maquillar.

Descongestión para pieles maduras

• Higienizar suavemente con Emulsión de limpieza de papaya y limón.
• Refrescar la piel con Gel de flores.
• Hidratar la Arcilla facial con Loción descongestiva de menta y manzanilla hasta lograr una textura bastante fluida. Aplicar siguiendo la musculatura del escote y el rostro. Dejar actuar 10 minutos y enjuagar.
• Colocar el Serum descongestivo sobre toda la zona a tratar. Sin retirar el producto anterior, aplicar la Máscara plástica refrescante. Dejar actuar otros 10 minutos.
• Terminar con el Bálsamo moderador para pieles reactivas.

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